• Plocka Av Veckan

New Orleans After Katrina: De bästa sakerna ändras aldrig

New Orleans After Katrina: De bästa sakerna ändras aldrig

Fem år efter Katrina Av Matt Hannafin

Femte årsdagen av orkanen Katrina gav amerikanska nyheter visar en bra ursäkt för att återuppta sina gamla stormfoton. Ingenting gör stor tv som katastrof och lidande, men dikotomin mellan bilderna på min TV och sevärdheterna i mitt hotell i New Orleans var lite för stark. Faktum är att i mycket av New Orleans skulle du vara svårt att hitta några tips om att staden var Waterworld för några år sedan. Ja, återuppbyggnaden fortsätter i den hårda slaget Nedre nionde avdelningen och andra områden. Och ja, vi måste komma ihåg att stormen, dess efterdyning och det dunklade regeringssvaret dödade cirka 1500 personer och förskjutna nästan 400 000 mer, mest temporärt men vissa permanent. Men som jag hörde upprepade gånger under mitt besök är Katrina det förflutna. Till skillnad från några andra historiska städer, där gårdagens stora händelser är frusna i gult eller hålls levande genom historisk omarrangemang, har New Orleans alltid givit ett mycket särskilt intryck av tidlöshet - känslan att 18 och 1900-talet fortfarande lever mycket här , klädd som Keith Richards och har en stor gammal tid med sina unga, 21-talets flickvänner. Med sådan attityd, vem har tid att titta tillbaka?

Så här är tidlöshet och de tidlösa juvelerna, vårtor och utjämningar som gör New Orleans New Orleans. Det är dags, staden har sett eld, feber och översvämning, men dess medborgare kallar den "The Big Easy." Det säger du något?

Bildtext: Bourbon Street på natten i New Orleans. Foto av Richard Nowitz

Romantisk & Evocativ Arkitektur Förmodligen den mest visuellt distinkta staden i USA, staplar New Orleans stil på stil, med 18th och 19th century radhus, kreolska stugor, viktorianska fantasier, grekiska revivalhem, franska koloniala villor och alla former av tjugonde och 21st century stilar blandar det upp inom bara några kvadrat miles. Det historiska franska kvarteret, som såg lite eller ingen skada från Katrina, är nu för alltid känd för sina smidesjärns balkonger, som pryder hundratals byggnader i slutet av 1800-talet och början av 1800-talet i hela 85-kvadratkvarteret. Då, som nu, erbjuder de möjligheten till en kylbris under New Orleans notoriskt klibbiga somrar.

Foto Caption: Franska kvartalsgatan i New Orleans. Foto av Richard Nowitz

Musik på varje hörn ... Vaggan där den första jazzen svängde, New Orleans är förmodligen den mest musikaliska staden på planeten. Gå genom franska kvarteret varje kväll och du kommer att höra brassband som spelar på gatan hörn, små jazzgrupper huddlade under balkonger, solister som slår ut hörn, jazz och R & B spelar stora och små spel på otaliga klubbar och blarande rockband pundar bort i Bourbon Street's sprithallen. Festivalen förstärker förstärkningen av den redan berömda mixen, med Mardi Gras som ger ut marchbandet och våren JazzFest med många lokala och internationella artister som utför inte bara jazz men blues, R & B, gospel, Cajun, zydeco, latin, folk, rock, höft -hop, bluegrass och allt däremellan.

Bildtext: Commander's Palace jazzbrunch i New Orleans.

... Och Sousaphones, För New Orleans är förmodligen den enda staden i världen där du vanligtvis kan se (eller höra) ett dussin sousafoner under en genomsnittlig dag. Ändå är det ett faktum att orkanen Katrina slog New Orleans musiker hårt. Talar förra veckan vid en ceremoni för Louisiana State Museums kommande utställning, "Living with Hurricanes: Katrina and Beyond", konstaterade den lokala R & B-legenden och Grammy-vinnaren Irma Thomas att i stormens efterdyning, med prestationsmöjligheter få eller inga, många lokala musiker kämpade bara för att överleva. Under årens lopp har staden, enligt Thomas, förstått vad den har: "De får äntligen det, hur viktiga musikerna är i denna stad, till stadens kulturliv." Det sägs att en ny rapport från nonprofit-musikerhjälpsgruppen Sweet Home New Orleans visar att intäkterna för stadens musiker är ungefär 43% från före stormens nivåer. Så om du besöker, och du gillar vad du hör, köpa några cd-skivor från band, okej?

Bildtext: En sousafonkaddar för beignets utanför Cafe du Monde i New Orleans.

Mat som du inte tror här är ett anmärkningsvärt faktum: Enligt New Orleans Convention & Visitors Bureau finns det nu 300 fler restauranger i New Orleans än det fanns före orkanen Katrina. Trehundra! Det blåser bara i sinnet, speciellt när man anser att även före Katrina kunde du inte kasta en pinne här utan att slå på en legendarisk matplats, en gourmet nykomling, en hemma pojke eller stekt kycklingfog och kanske en Lucky Dog vagn eller två.

Vad står för allt? Krediter stadens långa kulinariska rykte kombinerat med den otroliga andan efter renovering efter Katrina. Kock Scott Boswell av franska kvartalsrestauranger Stella! och Stanley var den första kocken som fortsatte att servera mat i staden efter Katrina och inrättade en burger-och-öloperation för hjälpmedarbetare och media bara dagar efter stormen och scrounging förnödenheter och personal där han kunde hitta dem. "Jag skulle inte vilja göra det igen, men jag skulle inte handla erfarenheten för någonting," sa han när jag talade med honom förra veckan. "Det var en otrolig tid." Med betoning på andligheten i samhörighet och entreprenörialism uppstod stormen och dess efterföljande, säger han att staden nu är "ett öppet forum för framgång. Jag ska göra så mycket här som jag kan".

Bildtext: Oyster Shucker på Acme Oyster House i New Orleans. Foto av Richard Nowitz

Drick, drick och mer Drick För bättre eller sämre (och jag är verkligen inte säker på vilken), New Orleans är stor på att dricka, och stora på att dricka stort. Medan det artiga samhället sänker det Sazeracs och mint juleps i gentlemaniska kvantiteter, var de utav staden vargarna att syltborgen Bourbon Street 24-7 i allmänhet gynnar mer heroiska och dumhåriga concoctions: rum orkaner i gårdslånga plastglasögon, söta galet handgranater "New Orleans mest kraftfulla drink" ®), och Bud Lites tjänade i vad som ser ut som halv gallonflaskor. Många barer och klubbar har walk-up fönster, så du behöver inte ens gå av för trottoaren för en påfyllning. I närheten, på Canal Street, har även CVS och Walgreens drogbutiker fullvattenavdelningar.

Bildtext: Bourbon Street i New Orleans.

En Värdering av Storlek Det senaste decenniet har den allmänna superspirerande trenden i USA slagit New Orleans från sin äldsta tron ​​som "The Fattest City in America" ​​(2010 Mäns Heath rankning har det långt ner i 18: e plats), men som min vän som flyttade till NoLA från NYC noterade han sin nya mage, "Du kan inte vara sexig i New Orleans om du inte är fet." Det här är en stad där ingen verkligen verkar ta hela "se vad du äter" etiskt till hjärta. Stora portioner, krämiga såser och gut-busting flera rätter måltider är standard biljettpris och ve ve vegetarianen som vandrar in i en typisk NoLA restaurang och förväntar sig att beställa av menyn.

Bildtext: Affärsfönster i New Orleans franska kvarter.

Serendipity & Style En stad är en duk där vi märker vår originalitet, och New Orleans folk tenderar att använda alla kritor i deras lådor. I franska kvarteret är många balkonger små djunglar av hängande växter, prickade med stämningsfull statuär. Titta ner en gränd och du kan upptäcka en idyllisk, gömd gård, alla palmer, ormbunkar, fontäner och skuggiga krokar. Windows kan vara små smyckeskrinsmuseer av prydnadsföremål. På Mardi Gras blir folket själva duken, utsmyckad i utarbetade kostymer som kan ta ett helt år att förbereda sig.

Bildtext: Inredd staket i New Orleans franska kvarter.

Magnifik sönderfall För mig ligger en viktig del av New Orleans fysiska skönhet i dess lapptäcke kvalitet - hur dess tre århundraden av överlappande arkitektur överlagras med tre århundraden av folkens ansträngningar för att hålla hela saken faller ihop. Som i städer som Amsterdam tar gravitationen sin vägtull: Du går längs en gata och tittar på den vinkel där en av de gamla balkongerna har avgjort och tänker "Wow, det skulle jag inte sitta på" - och då märker du att människor i små solstolar med drycker på ett bord mellan dem. Stadens klimat har också en effekt. När jag hörde någon namngiven person säger, "Vi behövde ingen orkan vara våt." New Orleans täta regnar kan dramatiskt dränka och fuktighet är en nära konstant närvaro. Det sätt på vilket en ström kan skära en canyon med tillräcklig tid, New Orleans sultryklimat äter gradvis det levande, men jag skulle inte oroa mig för mycket. Venedigs lagun har arbetat med sin namnkammare i cirka 1500 år, och Venedig, men ibland soggig, står fortfarande.

Bildtext: Teetering bostads- / handelshus i New Orleans franska kvarter.

Real Decay: New Orleans 'kyrkogårdar Spendera mycket tid i New Orleans och förr eller senare kommer du att springa över de döda. Du kan nästan inte undvika det, för de är precis där uppe i det öppna. Eftersom staden alltid har varit benägen att översvämma har organen blivit interredda ovanifrån sedan dess tidigaste dagar, ibland i utarbetade gravar som sitter en bredvid den andra, blekning i södra solen - de små dödsstäderna i en levande stad. St. Louis Cemetery nr 1, på Basin Street mellan Conti och St. Louis gator (på toppen av franska kvarteret), är den äldsta och mest ikoniska, med stenar som går tillbaka till 1789. I trädgårdsdistriktet, Lafayette Cemetery No . 1, på sjätte St, mittemot Commander

New Orleans Streetcars "De berättade för mig att ta en spårvagn som heter Desire och sedan överföra till en kallad kyrkogård och rida sex kvarter och gå av på Elysian Fields, säger Blanche DuBois i Tennessee Williams ' En Streetcar Named Desire. "Desire" -linjen sprang en gång genom franska kvarteret till dess namngata, men det är nu inte längre - en av mer än 20 linjer som byttes ut med busstrafik på 1940-, 50- och 60-talen. Idag har staden bara tre rader kvar. St. Charles Avenue Line är den äldsta kontinuerliga drivlinjen för järnvägslinjen i världen, som går 13,2 mil från Canal Street i Central Business District genom Garden District till Carrollton. Riverfront Line och Canal Street Line är båda relativt nya vägar skapade för att återuppliva stadens stora trance tradition. Riverfront-tjänsten började 1988, spåra Mississippi-sträckan från Esplanade (franska kvarterets östra kanten) till Julia Street (platsen för Riverwalk Mall och kryssningsfartygsterminalen). Canal Street Line är ännu nyare, som påbörjas i 2004 och går 8,5 mil från den franska marknaden till City Park, New Orleans Museum of Art och flera av stadens historiska kyrkogårdar.

Katrina gjorde ett nummer på alla tre linjerna. Kanalledningen återupptog delvis service efter bara tre månader, men det tog till 2008 innan tjänsten var helt igång på St. Charles-linjen.

Bildtext: En klassisk St. Charles-trance som plockar upp på Canal Street i New Orleans.

Mississippi flyter precis vid den östra foten av det franska kvarteret, Mississippi ger och Mississippi tar bort: Staden växte här speciellt för att det är en underbar plats för flodhandeln och blomstrande hamnoperationer (landets femte största i volym) , tillsammans med tillhörande varvsindustri, frakt, logistik och andra företag, har varit en huvudmotor i stadens ekonomi. På nackdelen kommer varje gång en stormstråle att komma uppför floden från Mexikanska golfen och POW! Stor katastrof.

Post-Katrina tog det bara ungefär en vecka för hamnen att få igång en del av sin verksamhet och i 2006 var det upp till 86% av sin före Katrina-verksamhet, trots att en av dess containersjöfart förstördes terminaler. Hamnens kryssningsverksamhet gick inte tillbaka till oktober 2006, när NCL: s Norska sunen blev det första stora kryssningsfartyget för att återvända till staden för regelbundna körningar. Under 2011 och 2012, NCL, Carnival och Royal Caribbean kommer alla att ha megaships segla från hamnen, några av dem året runt.

De mest djupt drabbade av stormen var New Orleans historiska flodbåt kryssningar, särskilt marknadens drift av Delta Queen Steamboat Company, som drabbades av sådana förluster i stormens väcka att det aldrig återhämtade sig. Till denna dag finns det fortfarande inga kryssningar över natten ombord på klassiska paddlewheel flodbåtar på Mississippi, även om fartyg som Natchez och Creole Queen fortsätt att göra dag och middag kryssningar.

Bildtext: Bogserbåten Louise och ångbåt Natchez på Mississippi. Foto av Richard Nowitz

Överlevnadsfärdigheter Omedelbart efter Katrina undrade många om New Orleans någonsin skulle kunna komma tillbaka på sina fötter. Några undrade om de skulle avbryta Mardi Gras det året, ifrågasätta lämpligheten att ha en stor fest efter en sådan katastrof - men de naysayers var i minoriteten. Som Frommers sen såg den stora New Orleans-författaren Mary Herczog på den efterföljande parten, "Andan var oerhört hög, som nya orleanser och älskare i staden visade sig i sina mest glittrande eller satiriska kostymer, skrek för pärlor, engagerade sig i andra traditioner , och generellt upphöjde i ett ögonblick som det inte så länge tidigare tycktes som om det aldrig skulle komma igen. De hade överlevt, och de var fyllda med hopp om att deras stad skulle också. Att det inte varit [en betydande] fokus på Katrina under efterföljande Mardi Gras är ett gott tecken, det betyder att staden och dess lojala invånare flyttar in i framtiden som har tagit fram det bästa, inte det värsta av det förflutna. "

Med New Orleans Saints regerar som Super Bowl Champions; med nya hotell, restauranger och nattliv som springer upp för att betjäna affärs- och fritidsresenärer med nya museer, inklusive det utvidgade National World War II Museum och Audubon Insectarium; och med mer än tre dussin stora festivaler som pratar stadens kalender, vem kan förneka att New Orleans, medan det fortfarande är i återhämtningsläge, inte bara överlever, men gör det med stil? Inte jag.

Bildtext: Mardi Gras float och folkmassa i New Orleans. Foto av Romney Caruso

Lämna En Kommentar: