• Plocka Av Veckan

Valparaíso uppkomst och fall

Valparaíso uppkomst och fall

I en rundtur i stadens kulturella och arkitektoniska legat upptäcker Shafik Meghji att det inte bara är de branta kullarna och gamla hissar som stiger upp och faller i Valparaíso, Chile.

I mitten av artonhundratalet levde Valparaíso upp till sitt smeknamn "Stilla havets juvel". Det var en av världens viktigaste hamnar tack vare sin nyckelposition på fraktvägen från Europa till USA: s västkust, halvvägs till Chile på Stillahavskusten. Staden drabbades också av Chiles blomstrande silver- och kopparhandel, regeringens beslut att skapa offentliga lager där köpmännen kunde lagra sina varor, och senare Kaliforniens guldhopp. Brittiska, franska, tyska, italienska och schweiziska affärsmän flockade till Valparaíso, extravaganta herrgårdar och offentliga byggnader byggdes och den lokala ekonomin blomstrade.

Men i början av det tjugonde århundradet kom de goda tiderna till ett slut. Den 16 augusti 1906 förstörde en kraftig jordbävning staden nästan till marken och dödade över 2000 personer. Därefter blev åtta år senare - nästan till dagen - slutgiltigt. Den 15 augusti 1914, 17 dagar efter utbrottet av första världskriget, öppnade Panamakanalen, omdirigerad internationell sjöfartstrafik och snabbt deflaterande Valparaíso en gång flytande ekonomi. Sedan dess har Nobels prisvinnande poet och enstidsboende Pablo Nerudas beskrivning av staden varit ganska mer exakt än sitt gamla smeknamn: "Valparaíso är en hög, en massa galna hus."

Idag är den lokala ekonomin fortfarande i doldrums, och brotts- och fattigdomsgraden är höga för Chile. Men trots dessa nackdelar är denna "heap" fortfarande en av de mest förtrollande städerna i Sydamerika. Hem till otaliga konstnärer, musiker och författare, har det ett livligt, bohemiskt kulturliv - det tidigare fängelset, för att ta ett exempel, har blivit ett kulturcentrum. Valpo (som det är känt lokalt) har också en oöverträffad inställning: färgglada hus klamrar osäkert till en serie av kuperande Cerros (kullar) kring en bred vik. Dessa branta kullar, många av dem belagda med kullerstensgator, är kopplade till det smala hamnområdet nedan med en serie väsande ascensores (kabelbanor), byggda under stadens gyllene era.

Även om det är lite grovt runt kanterna, har stadskärnan Barrio Puerto (Port District) fortfarande några arkitektoniska pärlor från stadens dagstidningar. Höjdpunkterna inkluderar den tidigare Banco de Londres-byggnaden (nu hem till en gren av Santander-banken), en elegant struktur fylld med brons och marmorarbete importerat från Storbritannien och det ståtliga Turri-klocktornet, som ligger mittemot banken.

Några av stadens mest atmosfäriska barer och restauranger finns också här. I El Bar Inglés, som går tillbaka till början av 1900-talet och är undanstoppad bakom ett förbjudet yttre, kan du skanna fraktlistan på väggarna och - om du känner dig trygg eller smurt på rätt sätt - ta de lokala havshundarna på en spel dominos. En kort promenad bort är baren El Cinzano ganska livlig på kvällen, särskilt när åldrande crooners tar sig till scenen. Om du behöver något för att suga upp alkoholen, är J. Cruz Malbrán - mer ett museum än en restaurang, och dekorerad med en ruta med kitsch prydnadar - födelseplatsen för chorrillana, en stor, livslångt kombination av steklister, lök, ägg och pommes frites.

Echoes av Valpos tidigare välstånd är kanske högst på närliggande Cerro Alegre och Cerro Concepción, en kort ascensor resa från stadsdelarna. Dessa bostadsområden är warrens av utfällda kullerstensgator och smala gränder, smulande radhus - några nu hemma för charmiga lilla hotell och uppfinningsrika restauranger - och vitkalkade kyrkor. Många av gatunamnen - som Templeman, Atkinson och Leighton - reflekterar områdets före detta brittiska invånare, liksom de snyggt trädda trädgårdarna, medan de halvfabrikerade, slutna husen visar ett tydligt germanskt inflytande.

En looping promenad till Cerro Bellavista tar dig till La Sebastiana, tidigare hem av Neruda, som beskrev det som hans "Casa en el aire" ("Hus i luften"). Ransacked av militären efter 1973 Pinochet kupp - Neruda var en framträdande supporter av den deponerade presidenten, Salvador Allende - huset har omsorgsfullt restaurerats. Den innehåller en skattekälla av digterns ägodelar, som inkluderar allt från en träglattig häst till en balsam Coro-Coro fågel från Venezuela.

På toppen av La Sebastiana monterade Neruda ett teleskop och uppmuntrade gästerna att se över på taket av ett visst hus där han hävdade att en kvinna ofta skulle sola sig naken. Ingen annan såg henne någonsin, men nästan 40 år efter Nerudas död kommer besökarna fortfarande att ta en titt. Även om du inte får en glimt av henne, är panoramautsikt över Valparaíso belönad nog.

Shafik Meghji är medförfattare till The Rough Guide till Chile. Han bloggar på www.unmappedroutes.com, och du kan följa honom på Twitter @ShafikMeghji.

Lämna En Kommentar: